Visita obligada: Agra

Agra es la ciudad donde se encuentra nada más ni nada menos que el famoso Taj Mahal. No se puede negar que es precioso y realmente imponente aunque al final de cuentas en el interior no es mas que un mauseleo.

La verdad es que prefiero ahorrarme toda la historia del Taj ya que existen miles de sitios web que seguramente lo pueden explicar mejor que yo. Sin embargo hay experiencias que no se pueden googlear o encontrar en wikipedia. Por ejemplo, ya he contado reiteradas veces esa locura de los indios por los extranjeros y en Agra nuevamente me senti toda una celebrity. Dos muchachos indios me estuvieron mirando durante un largo rato y yo presentía que algo me querían pedir pero ninguno se animaba. Finalmente uno de ellos me pide uno foto. Comunmente uno agarra la cámara, saca la foto y cada uno sigue su ruta. Entonces, le dije que si, que me diera la cámara para sacarles la foto. Pero lo que querían era una foto mia. No me gusto mucho la idea, pero no me costaba nada, sólo unos segundos y entonces acepté. Primero la foto con uno, después con el otro y luego... tenía una cola de personas esperando para sacarse una foto!!! Esto sólo pasa en India. En un momento con un tono de broma les dije que iba a cobrar por cada foto siendo que se había acumulado un montón de gente, y hubo quienes se lo creyeron y hasta me ofrecieron dinero. Una familia me dio un bebé!!!! Así es, me dieron un bebé que no paraba de llorar para sacarme una foto con él. Ocho horas después de la sesión fotográfica, en la sala de espera de la estación de tren me crucé a la familia nuevamente, ellos me reconocieron pero yo no podía recordar donde los había visto. Ahí fue cuando me mostraron mis fotos impresas.

El precio para visitar el Taj Mahal es exageradamente alto para los extranjeros. Existe un abismo entre las tarifas para la gente local y para los turistas. Mientras que los indios pagan sólo 10 rupias, los extranjeros pagan 750 rupias.

En Agra existen otras atracciones turísticas para visitar. Algunas de ellas son:

- Mausoleo Itimad-Ud.Daulah, o más conocido como el Baby Taj

- Red Fort

- La tumba de Chini Ka Rauza

- Jardines Ram Bagh

Obviamente que luego de visitar el Taj, ninguno de estos resulta lo suficientemente atractivo. Pero una vez en la ciudad y luego de visitar el Taj, no queda mucha opción. Por eso estas son algunas alternativas para matar el tiempo. Un día en Agra es más que suficiente.

Personalmente no me gustó la ciudad, puede ser que el calor y el robo de mis zapatillas hayan afectado mi humor. Está completamente llena de turistas y eso hace que todos los comerciantes, taxistas, rickshaws salgan al acecho ofreciendo precios disparatados y artesanías inútiles.

Más allá de las opiniones personales, Agra es un must para quien vaya a India. No visitar el Taj Mahal no tiene perdón.

El viajar es un... ¿placer? (Parte II)

¿Tren o autobús? Ambas opciones tienen su “encanto” y es imposible no sorprenderse con alguna de sus particularidades.

En cuanto a los autobuses muchas veces es cuestión de suerte. Hay innumerables agencias de viajes que venden boletos de autobús y los precios no varían demasiado de una agencia a otra. Sin embargo, conseguir un coche en buenas condiciones es una lotería. Hay algunos que parecen caerse a pedazos y también los hay Super Deluxe. Existen para todos los gustos, con AC, sin AC, sleeper, government buses, etc. Sin lugar a dudas viajar en government bus es un must si se desea vivir una experiencia realmente india y por supuesto que el precio es considerablemente más bajo. Cuando se trata de distancias relativamente cortas estos autobuses pueden cargar gente hasta el cansancio. Luego de unos minutos con una temperatura de 40º C, sin aire acondicionado y con un tumulto de gente que se apretuja entre asientos y un estrecho pasillo la variedad de “aromas” es indescriptible.

Personalmente, considero que los sleeper buses son increíblemente cómodos para viajar durante la noche. Son autobuses con asientos comunes que a su vez cuentan con camas de dos y una plaza en la parte superior. Cada compartimiento tiene sus ventanas y cortinas. Aunque creo que la experiencia puede variar dependiendo con quien te toque compartir la cama, a menos que sea una individual.

Los autobuses que recorren la ciudad obviamente no cuentan con máquinas expendedoras de boletos sino que existe un “guarda” que camina a lo largo del autobús vendiendo los tickets. Incluso cuando el autobús está repleto se las ingenia para cobrar el viaje a cada uno de los pasajeros que en ocasiones van colgando en los últimos peldaños de la puerta.

El tren es otra historia. En primer lugar, comprar los tickets sin anticipación puede resultar un dolor de cabeza. Pero como muchos dicen “In India… everything is posible” y afortunadamente existe una tourist quota para extranjeros. Hay ciertas plazas que son reservadas para turistas extranjeros y se consiguen en las oficinas para turistas ubicadas en las estaciones de tren de las principales ciudades. Abstenerse de este beneficio cuando se anda perdido por algún pueblucho remoto a las afueras de la ciudad. Existen quienes intentan chantajear a extranjeros con oficinas truchas para turistas. De hecho, lo experimenté en carne propia cuando caminando por la estación de Delhi un señor muy amable me ayudó a encontrar los nombres y horarios de trenes que iban a Jaisalmer. También me acompaño hasta la “oficina para turistas” que yo estaba buscando. Extrañamente esta oficina se encontraba fuera de la estación, cruzando la calle, y allí me dijeron que las plazas para turistas se habían agotado y que otra opción era viajar en autobús. Oh casualidad, en planta baja tenían una agencia que vendía boletos de autobuses. Mi desconfianza con respecto a la localización de la oficina y la amabilidad de ese señor se transformó en terrible furia cuando me dicen que no había tourist quota y me ofrecen boletos de autobús. Completamente irritada y ya experimentada en peleas con rickshaws, vendedores ambulantes y otros ventajistas, comencé una nueva discusión sobre por qué me mentía, por qué me engañaban, que eran unos truchos y demás. Mirando hacia atrás, hoy agradezco este tipo de vivencias. ¡Vaya carácter el que se desarrolla en India!

Para quienes tengan un presupuesto ajustado o para quienes prefieran un poco de lujo, hay vagones que se ajustan a las necesidades de cada bolsillo. En distancias cortas los trenes simplemente tienen asientos mientras que en distancias largas hay compartimientos con camas. Las opciones son:

Sleeper non-ac

Esta es la opción que nos acerca esa realidad de India que tantos hablan. Los compartimientos son polvorientos, los pasajeros en general son un tanto incivilizados pero extremadamente sociables, las camas son de un plástico que a causa de la transpiración se te pega al cuerpo, las ventanas tienen rejas, no hay puertas, la comida que venden es arroz, chapati y algún curry de verduras que nunca se sabe exactamente que son. Los baños son letrinas que por el agujero del piso se pueden ver las vías del tren. Imaginen lo que implica ir a la letrina de un tren que se tambalea de un lado a otro… No caerse, agacharse, en una mano el papel higiénico y con la otra sostenerse como uno pueda, que no se ensucien los pantalones, que nadie abra la puerta... toda una experiencia acrobática! Imposible explicar con palabras. En cada parada un mercado entero sube al tren. Es una cuestión de segundos para que un desfile de vendedores ambulantes invada los pasillos gritando “Chaaaaaaaaaaaiiiiii” “Pani, pani, pani”. Venden absolutamente de todo, frutas, agua, gaseosas, helado, snacks, comidas, etc. Los compartimientos de esta clase tienen 8 camas, las de abajo son comunitarias. Es decir que hasta las 11PM cualquiera se puede sentar en tu cama y no hay derecho a queja alguna. Mientras que luego de las 11PM se apagan las luces y cada uno a su cucha.

AC III

La diferencia entre esta clase y el sleeper non-ac se hace notar tan pronto se ingresa al vagón. Por empezar tiene aire acondicionado lo cual lo hace considerablemente más caro. Es un poco más limpio, hay seis camas en lugar de ocho, tiene puertas y ventanas, hay almohada, sabanas y frazadas. La gente también varía. Tengamos en cuenta que el grueso de la población no puede darse el lujo de pagar por un poco de aire fresco. La gente que viaja en esta clase sin embargo no es tan sociable ni fija la mirada en los occidentales. La comida, por su parte, es un poco más elaborada.

AC II

No existen grandes diferencias en comparación con el AC III. Las sabanas y frazadas son de mejor calidad, los compartimientos tienen cortinas que separan las camas de los pasillos, hay muchos turistas, es limpio y lo mejor… ¡Tiene WESTERN TOILET! Mi cara de asombro al ver dos baños, uno con un cartel que decía “Western Toilet” y otro “Indian Toilet” fue increíble. Obviamente que no había papel higiénico, pero si jabón líquido. Así quien quiere evitar los malabares en una letrina de tren puede pagar unas rupias más y viajar en un cómodo compartimiento ACII.

First Class

Lo siento, pero mi presupuesto no me alcanzó para la primera clase. Será la próxima.

En general no tuve problemas viajando en tren salvo dos ocasiones. En una me robaron las zapatillas y en la otra me vi acorralada por un grupo de indios que me hicieron vivir las dos horas de tren más incómodas de mi vida. El robo no fue nada trágico ya que simplemente se llevaron mis zapatillas mientras dormía, lo único malo fue que tuve que andar chancleteando durante todo el día. Sin embargo, mi viaje de Shimla a Delhi acosada por miradas no fue de lo más simpático. Viajábamos en segunda clase. Un viaje corto, 3 o 4 horas aprox. El calor era insoportable y la gente se multiplicaba en cada estación. Luego de cierto tiempo se me hacía insostenible permanecer sentada en ese ambiente caldeado y no tuve mejor idea que ir hacia la puerta donde corre aire (recuerden que en segunda clase no hay puerta). Al cabo de unos minutos estaba rodeada. Se había llenado de indios a mi alrededor que me sacaban fotos con sus celulares, y me preguntaban “Which country madam? Which country?”, me pedían el numero de teléfono y me miraban fijo sin ningún tipo de discreción. ¡Que difícil fue escabullirme para volver a mi asiento! Nunca más me levante de mi lugar hasta que llegamos a destino. La verdad es que ser mujer y blanca no siempre es un punto a favor para viajar sola por India. Pero una vez más… SOBREVIVÍ!!

Chai: Té

Pani: Agua

El viajar es un... ¿placer? (Parte I)

El viajar es un… ¿placer? Depende. En India por seguro no lo es. Para aquellos aventureros inquietos recorrer India en tren, autobús, auto-rickshaw, rickshaw o cual sea el medio de transporte que utilicen se puede convertir en una de sus anécdotas de viaje más divertidas.

Afortunadamente tuve la oportunidad de recorrer India de norte a sur y puedo asegurar que cada ciudad y cada viaje fue completamente distinto. Sin desviar mi atención hacia otros temas, en este post pretendo transmitirles la experiencia de viajar en auto-rickshaw.

Durante los primeros meses mis viajes se limitaban del hostel a la oficina y viceversa. Tenía mi propio chofer de rickshaw, Francis. Tiempo más tarde, la situación fue aún mejor cuando Richard, un vecino que hablaba un inglés bastante fluido, se convirtió en mi chofer de taxi. La verdad que gozaba de cierto privilegio considerando que era una trainee. Sin embargo, ese comfort no era precisamente lo que fui a buscar a semejante país. Mi deseo por descubrir las costumbres del lugar y viajar al mejor Indian Style me empujó a realizar mi primer viaje hacia Bangalore. La verdad es que no fue una de mis mejores experiencias, de hecho fue una pesadilla. Tuve mi primer chantaje. No hay extranjero que no sea estafado al menos una vez. En mi caso pagué el viaje en rickshaw más caro de la historia. Un viaje que debería costar máximo 100 rupias lo pague 500, lo cual equivale a 10 USD!!!! En fin, lección: siempre tener cambio, de otro modo la tarifa puede ser modificada arbitrariamente por el auto driver quien de ningún modo se dispondrá a regresarte el vuelto.

Con el tiempo uno aprende a regatear sabiendo de antemano el valor a pagar. Lo ideal es preguntar en un restaurant, negocio u hotel el precio justo para llegar a determinado lugar. Luego, viene el arduo trabajo del regateo. Al principio cuesta, luego se convierte en una actividad diaria. ¿Desgastante? 100%. Sin embargo, Mumbai es una de las únicas ciudades en las que he estado donde todos los rickshaws tienen meter y no hay necesidad de regatear.

Aún cuando uno ya se considera un experto en esta actividad, surgen situaciones que agotan la paciencia del más santo. Por ejemplo, es probable que los rickshaws te paseen por horas para sumar unos pesos extras cuando se avivan que uno desconoce la ciudad. Otra típica situación es cuando uno les pregunta “Quiero ir a tal lugar, ¿sabe donde es?” y ellos con su característico movimiento de cabeza asienten como si supieran a la perfección donde queremos ir. Sin embargo, luego de los primeros 100 mts., cuando ya nos hemos sentado, negociado el precio y demás, el auto-driver comienza a consultar con cuanto colega se le cruza por el camino para descifrar el camino hacia el lugar que le habíamos pedido. A partir de ese entonces ya es invetible. ¡Estás perdido!

Personalmente, mi peor viaje en rickshaw fue en Delhi. A pesar de mi impuntualidad, India me enseñó a programar y organizar ciertas cosas, entre ellas los imprevistos que te pueden surgir camino a X lugar. Mi tren de Delhi a Jaisalmer partía a las 17:40. Con todo el esfuerzo que implicó empacar y cargar mi mochila, logré alistarme y partir del hostel con una hora de anticipación para tomarme un rickshaw que supuestamente tardaría máximo 20 minutos en llegar a la estación. Extraña y desafortunadamente las calles estaban vacías lo cual hizo que conseguir un rickshaw a buen precio fuera todo un milagro. Pocos se dignaban a parar y quienes lo hacían me ofrecían precios disparatados. Finalmente, llegó quien aceptó mi oferta sin dudarlo un segundo. Algo extraño había en él, no me discutió ni 5 rupias extras. Le expliqué que me dirigía a la estación de tren Old Delhi Railway Station. Para asegurarme que me había entendido le repetía una y otra vez el nombre de la estación. Al cabo de unos 15 minutos me señala (no hablaba ni una palabra en inglés) la estación. A todo esto ya eran las 17:10. En ese preciso instante se despertó una fiera en mí que jamás había conocido. Tan pronto vi gigantesco cartel que decía “Nizzamudin Station” comencé a los gritos sin reparar cuanta gente me observaba. No hubo quien no me haya escuchado gritar a pesar de los ruidos callejeros y la multitud que caracteriza a esta ciudad. Este hombre realmente había sacado lo peor de mi. Con los minutos contados, el sudor que corría por mi frente, la bronca que había ganado en cuestión de segundos y la poca paciencia que me quedaba le pedí que me llevara a OLD DELHI RAILWAY STATION. Aquella ciudad que minutos atrás estaba desierta se había convertido en un verdadero caos, bocinazos, camiones, gente a doquier, vacas, vendedores… todos bloqueando mi paso. Creo haber quedado difonica luego de los 20 minutos que tardamos en llegar a la estación. Ni un segundo pare de gritar preguntándole hacia donde me llevaba, por qué me decía que sabia cuando en realidad no conocía, le suplicaba que se apure que de otro modo perdería mi tren. Obviamente todo era inútil, mis gritos no iban a hacer que las calles se despejaran o que el tren espere por mi. Cuanta moto, persona, rickshaw, o auto con la ventanilla baja pasaba a nuestro lado le preguntaba si estábamos en la dirección correcta. Mi furia llegó a su tope al ver un cartel que indicaba que la estación Old Delhi Station se encontraba a la izquierda y el auto driver continuo derecho. Completamente exaltada exclamé “WHERE ARE YOU TAKING ME?!?!?!?!!”. No hubo quien no se haya volteado para mirarnos, éramos un verdadero espectáculo por las calles de Delhi. Felizmente tomó un atajo y alcancé mi tren 10 minutos antes de la supuesta hora de partida. Obviamente salió con una demora de 20 minutos! A pesar de la odisea que significó este viaje, hoy lo recuerdo y me río muchísimo.

También me di el lujo de manejar un auto-rickshaw en Udaipur y viajar en un auto rickshaw que tenía toda una disco montada en su interior (así es, un rickshaw super equipado con parlantes, stereo con mp3 y música bollywood con una onda techno… bizarro, eh?) Sin embargo, nunca he viajado en rickshaw, pero me gustaría comentarles un poco de que se trata ¿Cuál es la diferencia entre auto-rickshaw y rickshaw? Estos últimos son considerablemente más económicos siendo que son tirados por humanos como si fueran animales (ver foto). Cuando uno ve a los rickshaw-pullers es incomprensible como pueden con esas piernas tan delgadas mover semejante carro. Hay quienes se oponen al uso de los rickshaws y quienes ni siquiera se lo cuestionan. En fin, uno siempre tiene la posibilidad de elegir hacer uso o no de estos rickshaws. Sin embargo, para ellos no hay posibilidad de elegir su profesión, se trata de una cuestión de supervivencia, de ganar unas monedas para comer. Esto es un claro ejemplo de las diferencias económicas entre el norte y el sur. Mientras el norte está repleto de rickshaws en el sur no se encuentra ni uno.

A pesar de todas las veces que renegué con los auto rickshaws debo admitir que de cierta forma tienen su encanto, hasta diría que los extraño.

Próximo post con más historias de trenes y autobuses…

La sagrada Varanasi

Varanasi, también llamada Benares, se ubica a orillas del Ganges. Es reconocida como una de las ciudades más antiguas del mundo y en India es indiscutiblemente la ciudad más sagrada para los hinduistas.

Se la podría definir como la “puerta al cielo” para aquellos devotos del hinduismo ya que se supone que las almas de los cuerpos allí cremados y arrojados al Ganges se dirigen al cielo en forma directa. Asimismo, se dicen que las aguas de este río son sagradas y quien se bañe en ellas estará libre de pecado. Hay que ser realmente creyente o estar poco cuerdo para bañarse en el Ganges siendo que el nivel de contaminación es altísimo dada la cantidad de residuos tóxicos que arrojan las fábricas. Sin embargo, como ocurre en cuanto río, lago, mar o pozo de agua los hombres se bañan con su underwear sin ningún tipo de problema.

A fin de hacer posible el paso de la vida terrenal a la vida celestial, dos ghats* funcionan como crematorios a orillas del Ganges. No hay domingos ni feriados, estos funcionan 24x7. Día y noche se pueden ver los cuerpos ardiendo en llamas, familiares que asisten a las ceremonias y los infaltables oportunistas. En todas partes del mundo, no importa cuan sagrado pueda ser para las distintas religiones, la muerte no deja de ser un negocio. Generalmente los cuerpos son arrojados con todas las pertenencias del difunto, joyas, oro, plata, anillos, y otros objetos de valor. Es así que durante el día se pueden ver a los “cazadores de fortuna”. Estos recorren las orillas del río con canastos de mimbre en búsqueda de algún tesoro. Aunque pasan gran parte del tiempo recogiendo los desechos del Ganges.

Retomando el tema de los crematorios, uno de ellos está destinado a quienes pueden pagar un precio más elevado y el otro, más pequeño y menos “aggionardo”, para las familias más humildes. Evidentemente, la diferencia de clase sociales se hace presente hasta el día del juicio final. De todas formas, los pocos recursos de aquellos menos afortunados no impiden que el difunto sea cremado en la sagrada Varanasi. No importa cuan pobre puedan ser algunas familias, ellas recorren largas distancias y realizan grandes sacrificios económicos para asegurar un lugar en el cielo para sus seres queridos. Existen quienes viajan largas horas desde pueblos remotos con el cuerpo sobre el techo del autobús para “velarlo” en los ghats de Benares.

Caminando por los ghats encontré muchos hombres y mujeres con sus cabezas rapadas. Obviamente me llamó la atención aunque poco me sorprendió ya que estos hindúes tienen costumbres bien raras, en ocasiones incomprensibles para nosotros occidentales. Aun desconozco el significado de esta costumbre, sólo se que los familiares más cercanos del difunto deben raparse sus cabezas.

Más allá de la religión, el negocio turístico está siempre presente. Hay paseos en bote por 40 rupias la hora. Según dicen el amanecer en el Ganges no tiene precio. Hice el intento y me desperté a las 5.30 AM, pero esta vez la suerte no jugó de mi lado. Una mañana nublada, imposible disfrutar la salida del sol. Sin embargo, el paseo por la noche compensó mi frustrada experiencia matutina. La vista de la ciudad iluminada, los antiguos y enormes edificios a orillas del Ganges, la brisa de la noche y los fogones que arden sin cesar hacen que Varanasi luzca realmente maravillosa a pesar de su suciedad.

Otro negocio que aparentemente funciona bastante bien con los turistas es el de las drogas. En mis 5 meses por India he visitado varias ciudades pero esta fue la primera vez que me han ofrecido tanta variedad de alucinógenos, pastillitas y hierbas que ni siquiera conozco. La venta de drogas es moneda corriente. De noche, de día, no importa donde ni cuando, se venden como agua mineral. Sin embargo, aceptar estos ofrecimientos puede traer serias consecuencias. El consumo de drogas en India tiene serias penalidades.

La ciudad en si es bastante sucia, increíblemente calurosa y con edificios muy antiguos. Teniendo en cuenta sus años de historia se puede comprender por qué las calles son tan angostas, autos ni rickshaws existían en ese entonces. Hoy en día el único modo de ingresar a los ghats es a pie. Recorrer las callejuelas puede ser un tanto encantador o completamente desagradable. No hay veredas, el desagüe de las casas va directo a la calle, hay vacas a doquier que dejan su huella en el camino, grupos de religiosos hindúes que llenan las calles de color con sus atuendos naranja fluor y pequeños puestos callejeros. En las fotos se pueden ver algunas imágenes de la ciudad. Sin embargo, no pude tomar fotos de los crematorios ya que por una cuestión de respeto se prohíbe sacar fotos en esos ghats.

Varanasi, indescriptiblemente sucia, extremadamente sagrada y decididamente un negocio rentable.

Ghats: escalinatas que desembocan al río. Funcionan como sitios de cremación o bien para tomar baños. Muchos de ellos tienen sus orígenes asociados a diversas mitologías.

MUMBAI - Parte I

Húmeda, atestada, ruidosa, cosmopolita, nocturna, comercial, vertiginosa… Mumbai, la ciudad más occidental de India que he visitado hasta el momento, está muy lejos de asemejarse a esa Incredible India que relaté en mis comienzos.

Un poco más de dos meses en el sur fueron suficientes para adaptarme al conservadurismo, las costumbres y tradiciones de la región. Polleras, musculosas, tenedores, cuchillos, café con leche, bares, boliche y tantas otras cosas habían quedado en el olvido. La gran ciudad no hizo más que recibirme con un nuevo choque cultural, pero esta vez al mejor estilo occidental. Por supuesto que la adaptación resultó mucho más “cómoda” y rápida. Creo que no cuesta demasiado volver a nuestros viejos hábitos. Sin embargo, debo admitir que durante mis primeros días no podía comprender como las chicas usaban polleras taaaaaaaan cortas, escotes, vestidos… Todo era una sorpresa, la autopista, los taxis, happy hours, boliches abiertos hasta entrada la madrugada, shopping malls, extranjeros a doquier, restaurants con menues muy occidentales, tan occidentales que incluso comi carne vacuna (o eso parecía ser)

Con el correr del tiempo, las diferencias culturales se hacen invisibles a mis ojos. Poco a poco uno se acostumbra y ciertas costumbres que resultaban incomprensibles en un primer momento pasan a formar parte de la vida cotidiana. Un poco menos sorprendida, aun encuentro ciertas cosas que me llaman la atención.

1- Supermercado
Abren extremadamente tarde. Imposible hacer las compras antes de ir a trabajar. Se supone que a las 10 AM abren sus puertas, pero la realidad es que no lo hacen hasta pasadas las 10.30.

Mi primera experiencia en el supermercado no fue de lo más gratificante. Nada mejor que se te rasgue el pantalón en India. En algún país occidental podría ser considerado un hot jean o algo similar. Acá es un pecado. En fin, me las ingenie y en cuestión de minutos conseguí un nuevo pantalón =)

En mi segunda visita al supermercado, me pareció raro no encontrar huevos ni atún. Resulta que no estaba en un mundo taaaan occidental como parecía. Hay supermercados “Veg” y “Non-Veg”. ¿¿¿Lo pueden creer??? Justo fui a dar con un supermercado muy vegetarian para mi gusto.

2- La feria callejera
Nada más práctico que comprar en la calle. Donde sea que uno vaya puede encontrar puestitos callejeros. En las estaciones de tren es donde se concentran la mayoría. Son muuuuyyyy improvisados, una lona en el piso o bien unas tablas cuando son muy top. Naranjas, ciruelas, manzanas, bananas, mangos, cerezas, huevos, repollo, tomate, cebolla, papa, limones, y cuanta verdura y fruta se les pueda ocurrir… Para mi es una gran salvación, el supermercado no me agrada demasiado, vuelvo tarde del trabajo, y los puestitos están siempre abiertos… entre tacos y cascotes, hago mis compras de frutas y verduras en la estación de tren.

3- La odisea del tren
“Colgados del tren como racimos…” “En el oeste, está el agite…” son algunas de las canciones que resuenan en mi cabeza mientras camino por la estación de Jogeshwari. Hoy digo… GRACIAS SARMIENTO! Quien haya experimentado el Sarmiento en hora pico, sobrevivir en el tren de India no es para nada trágico. El oeste me dio aguante =) De todas formas, vale aclarar:
- Viajo en el compartimiento de mujeres. Hay vagones exclusivos para hombres y mujeres. En ciertas franjas horarias, se permite el acceso de hombres a ciertos compartimientos de mujeres. En cambio las mujeres pueden viajar en los compartimientos de hombre si así lo desean en cualquier momento del día.
- Tengo pase mensual primera clase. Un boleto ida en primera clase puede resultar bastante caro, 2 dólares aproximadamente. Sin embargo, el boleto mensual es considerablemente barato ya que podes viajar cuantas veces tengas ganas por 10 dólares. Aunque no todos tienen acceso si tenemos en cuenta que parte de la población vive con un dólar por día.
- Evito la hora pico. Afortunadamente entro a las 12 del mediodía y salgo a las 7 de la tarde, horarios donde la corrida de gente ya se ha calmado.
Se podría decir que soy un tanto privilegiada. Si bien me encanta experimentar toda esta cultura, poco me interesa subirme al compartimiento de hombres, segunda clase en horario pico. No lo recomiendo y creo que no hace falta que explique los motivos. Con sólo verlo me basta y me sobra.
Salto a las vías, camino con sandalias entre los cascotes, transpiro, corro por los andenes, me atropellan, atropello; sin embargo, aun no aprendí a subir ni a descender del tren en movimiento. Para ellos es algo de todos los dias, y muy facil, hasta viajan en el techo… Pero para mi, prácticamente imposible.

4- Rickshaws y taxis
Mi principado en Coimbatore llegó a su fin. Francis ya no viene a mi rescate. Ahora… simplemente salto a la autopista para atrapar a algún rickshaw que a duras penas hable inglés, peleó por una rupia y me aseguro que no me chantajeen con el “meter”. La avivada de la gran ciudad no da respiro. Las cosas se pusieron un poco más complicadas, y mejor que te avives o te pasan por encima. Las tarifas de taxis y rickshaws son mas baratas que en el sur, y usan “meter” por lo cual solo deberían cobrarte lo que figura en el relojito. Pero… hecha la ley, hecha la trampa. Si te descuidas dejan el meter encendido desde el viaje anterior, te pasean por la ciudad para cobrarte unas rupias de más, nunca tienen cambio para darte el vuelto, tienen el meter arreglado para que corra más rápido… Los taxis son muy viejos pero es lo más parecido a un taxi de occidente. También funcionan con meter, pero no marcan lo que tenes que pagar sino un número que representa una tarifa la cual que esta volcada en un cuadro. Entonces a la hora de pagar tenes que revisar la tablita, no sea cosa que te quieran cobrar de más. Las tarifas varían de acuerdo a la franja horaria. Si es de noche cobran un poco más. El mínimo en rickshaw es 9 rupias y en taxi 13 rupias.


Tengo muchísimas historias para contar, pero ya es un poco tarde y la inspiración se agota… tratare retomar la frecuencia de mis posts y así los mantengo up to date…

Kerala

Luego de largas semanas sin postear regreso con mis aventuras por estas tierras de Oriente.

Esta vez... Kerala. Mi trabajo en Coimbatore llegó a su fin hace unas cuantas semanas atrás y me tome unas merecidas vacaciones para recorrer algunos pueblos del sur. Sin lugar a dudas, Kerala es un must cuando del sur de India se trata.

Mi viaje comenzo un jueves a las 5 AM. Madrugue y me lance a la aventura por completo. Abandone las "comodidades" de Coimbatore para experimentar lo que hacia tiempo anhelaba. Viaje en el bus estatal!!! Se preguntaran que es lo curioso. Sucede que hasta ese entonces no me dejaban viajar en bus porque supuestamente era muy "blanca", "beautiful" y el bus era muy sucio para mi. Poco me importo y me subi a ese bendito, lento, sucio, caluroso y atestado bus... A pesar de todo eso, tiene pantalla LCD para ver pelis =) Hay un sector para mujeres y otro para hombres. Los asientos no son muy comodos pero zafan. No se saca boleto sino que pasa un señor que te da un papelucho y te cobra el pasaje.

Viaje 6 horas para hacer solo 120 kms!! Aunque ahora ya me acostumbre y aprendi a planificar para no desperdiciar mi tiempo. A proposito, no es nada sencillo viajar en India y menos aun cuando sos mujer. En fin, llegué a Munnar a eso de las 12 del mediodía donde me encontre con Jessica, una CSer de Francia. Viajamos 5 dias juntas aproximadamente. Fue extremadamente divertido.

Munnar es conocida por sus plantaciones de te. Paisajes muuuuuuuuuuuuy naturales, muchos extranjeros, cataratas, diques y reservas naturales. El primer día caminamos y caminamos para encontrar las benditas cataratas. Entre charla y charla, foto y foto, se paso el día y cayo la tarde. Nosotras en el medio de las plantaciones de te. Camino de tierra, no rickshaws, no casas, no gente, no vacas, NADA!!! No se los recomiendo. Sumado a esto, se largo la lluvia! Una de esas lluvias donde el cielo se cae a pedazos y parece que se aproxima el fin del mundo... Milagrosamente, aparecio una camioneta como por arte de magia. Ni lo dudamos, nos paramos en el medio del camino y no tuvo mas remedio que llevarnos. Estos señores ni siquiera hablaban inglés, pero nos dejaron "cerca" del pueblo.

La cena... nada de restaurant ni hoteles caros. La calle! Si, comi por menos de un dolar en un puesto callejero. Antes ni siquiera comia un pancho en la estación de Once. Hoy soy capaz de soportar hasta el chori de Constitución. Es realmente muy barato comer en estos lugares y mucha gente lo hace. Aconsejo no mirar demasiado como cocinan, cerrar los ojos, tripa corazon y adentro. En realidad tiene buen gusto o sera que ya me acostumbre a la comida y como cualquier cosa.

El alojamiento es muuuuy barato. La noche base doble 300 rps, lo que equivale a unos 6 dolares. Obvio que estoy hablando de un homestay. Una treehouse (siiiiiiiii, casita en el arbol) cuesta alrededor de 700 rps. Y los hoteles ni averigue.

Los rickshaws en Munnar son una suerte de "guia turistico". Por una modica suma de dinero te llevan a recorrer los lugares mas turisticos de la zona. Asi que viajamos con este rickshaw hasta unas "cataratas", comimos unos choclos en el camino que estaban practicamente carbonizados y unos coconuts que supuestamente te refrescan pero para mi es como un te de tilo. Por la tarde fuimos a Top Station... supuestamente es un lugar de "trekking". Por favor!!!! No sere la persona más deportista sobre la faz del universo, pero estos indios caminan 1 km y se agitan. En conclusión, no fue lo que esperaba pero estuvo ok.

Al día siguiente finalmente logramos ir a las cataratas. Gracias Sid!!! Incluso nadamos en ellas. A proposito, no fue nada facil, nadar con jeans y remera... puffff, muy pesado! Pero aca es asi, la bikini para occidente.

Por la tarde emprendimos viaje a Madurai. Esta vez... en BMW! Increiblemente hicimos un camino de 200 kms en hill stations en solo 4 hs! Con los minutos contados, llegamos a las 8.20 pm para tomar el bus de las 8.30 pm que nos llevaría a Ernakulam. Largas horas en ese micro, sin AC, con la ropa mojada colgada en la ventana y un molesto que en el medio de la noche aparecio durmiendo encima de mi cabeza (?). No se como ni cuando, pero me despierto con algo sobre mi hombro... entre dormida intento descubrir que era, en un momento pense que era un bicho, despues me di cuenta que era una mano y entonces grite, reincorpore mi asiento y lo mismo hs mas tarde... Estas son las cosas que suceden cuando se viaja en micro...

Llegamos a Ernakulam 5:30 AM!!!! Aun no habia amanecido, con los bolsos y los rickshaws que te acosan para llevarte a cualquier parte por unas pocas rupias esperamos para que el amigo de Jessica nos lleve a Allappey. A las 7 AM continuamos viaje, por suerte fueron pocas horas y las 9 AM ya estabamos en la "Venecia de Oriente". Para ser sincera no hay demasiado por conocer en este pueblo, solo houseboating o algun paseo por los canales. Dado que mucha opción no habia y ya estabamos ahi fuimos por el famoso houseboating. Son 22 hs arriba de ese bote-casa, te sirven el almuerzo, té, cena y desayuno. A proposito, todas las comidas son exquisitas!!! Y encima son non-veg (pescado y pollo) Todo por 1000 rps (20 dolares). Eso es lo mas baratito, de acuerdo a las comidades los precios se incrementan. Por ejemplo, hay houseboatings con 4/5 habitaciones a todo lujo, con AC, tv con cable, bar en el segundo piso y otros chiches. Mejor ni consultar por los precios. Con respecto al paseo... demasiado romantico, ideal para luna de miel... Con lo inquieta que estoy ultimamente fue imposible estar tranquila en ese botecito. Asi que nos largamos a nadar en estas backwaters. Solo la gente del lugar nada en esas aguas, lava su ropa y se baña. Para ese momento ya me habia olvidado toooodas las recomendaciones de la doctora, no nades en estas aguas, no comas estas verduras, no no no... una lista interminable de "no hagas". Obviamente que nade nuevamente con remera y unos capris que invente cortando unos jeans. A la mañana siguiente usamos los salvavidas y cruzamos las backwaters. Los barcos tienen un horario para navegar, asi que luego de las 6 PM y antes de las 8AM se puede nadar sin riesgo salvo que te pesques alguna peste. Creo que mi sistema inmunologico ya esta a prueba de todo. No se como pero para ese entonces ya no me quedaba ropa limpia, asi que pague para que me lavaran unos pantalones. Seguramente me los lavaron en esas aguas que tenian mas mugre que mis propios jeans pero poco importaba para ese entonces. Lo peor que horas mas tarde se me rompieron. En Argentina podrían haber sido unos hot jeans, pero en India... justo en India me tenia que pasar!!!!!

De alli emprendimos viaje hacia Ernakulam nuevamente. Para variar secamos la ropa en el micro que por poco olia a podrido. No sirvio de mucho porque tan pronto llegamos a Ernakulam nos fuimos a Cherai beach y otra vez al agua pato. Ese fue mi ultimo dia con Jessica.

Mi viaje termino en Fort-Cochin. Pueblito muy pintoresco conocido por sus Chinese fishing nets, excelente seafood, inmigrantes portuguese, holandeses, ingleses, franceses, contrucciones portuguesas, museos, iglesias catolicas y demas. Mucha historia en pocos kms. Cruce gente random por la calle... un chino perdido, un japones que hablaba muy poco ingles. Interesante. Fui al teatro a ver Kathakali, una danza tipica del lugar. Se supone que es una danza, pero en realidad es una actuacion por medio de expresiones faciales. Mueven los ojos de una manera que impresiona. La primera hora es maquillaje unicamente. Te sentas y miras como se pintan con unas pomadas naturales que no tengo idea sobre la preparacion. La danza que hacen es rara, no hablan para nada solo hacen unos chillidos que parece una macumba. Obras raras si las hay.

Mi viaje termino a las corridas. Me quede dormida, perdi mi micro, y por poco pierdo mi vuelo a Mumbai. Afortunadamente consegui que me llevaron en auto hasta Coimbatore. Sin lugar a dudas, esta vez la suerte esta de mi lado.

Mi vida en India a dado un vuelco rotundo. La gran ciudad tiene otro ritmo.

Pronto un update de la vida en Mumbai.

La noche en CBE y los prohibidos

Definitivamente, amo la noche porteña! Buenos Aires es realmente la ciudad que nunca duerme.

Llevo mes y medio en Coimbatore y recien el viernes pasado fui a un pub. A las 11 de la noche cortaron la musica, prendieron las luces y la gente desaparecio instantaneamente. Coimbatore no tiene vida nocturna practicamente, si a eso le sumamos los horarios de mi hostel... DE PRI MEN TE!!!!!!!!!!

La música... ok, electrónica por supuesto. Las bebidas... salvo fernet, se consiguen los mismos tragos que en cualquier bar. Me encanta la cerveza Kingfisher, a pesar que no soy una gran bebedora de cerveza.

Este lugar donde fui es un hotel que se llama Residency, y en la parte trasera está el bar. Es lindo, onda pub irlandes. Si no me equivoco es el unico lugar donde pueden ir mujeres. Hay dos bares más en la ciudad, pero sólo para hombres. Es decir, siendo mujer no tenes la entrada prohibida pero convengamos que no vas a pasar un buen rato.

A pesar que una parte de los jóvenes cumplen al pie de la letra lo que manda la religión, hay otros que se asemejan a los adolescentes argentinos. Los padres aca son bastante estrictos, y aquellos que se los puede considerar medianamente open minded imponen de alguna manera u otra ciertas restricciones. Prohibido fumar, prohibido tomar, prohibido salir por la noche, prohibido tener relaciones antes del matrimonio, prohibido tener novio, prohibido mensajearse con varones, prohibido ir a pubs y una interminable lista de PROHIBIDOS. Y como suele suceder... aquello prohibido finalmente se convierte aun más atractivo. Entonces aparecen estas nuevas generaciones que se animan a romper con las reglas.

A pesar de estar acostumbrada a las libertadas que gozamos en Argentina, esto resulto un choque cultural. Calculo que esperaba encontrarme con algo un poco mas conservador. Los universitarios fuman cigarrillos, marihuana (si!!! marihuana!! no se como, pero la consiguen bastante facil aparentemente), tienen novios/as, salen de noche, toman alcohol, visten un estilo muy occidental (jeans, musculosas, polleras, etc, etc), no llegan virgenes al matrimonio, son bastante consumistas y hacen todo aquello que NO deberían hacer. Obviamente, todo es a escondidas de sus padres. Mienten, inventan excusas, no se pueden imaginar todas las estrategias que usan para ingeniarselas! Y los padres... no se... no se dan cuenta, confian o vaya uno a saber. Ojos que no ven, corazón que no siente.

Y también están aquellos que nunca probaron... por ejemplo, en mi hostel hay una chica de 36 años que no sabe lo que es un pub!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Yo intentaba preguntarle de mil maneras si conocia algun bar, y el problema no era que no me entendía, sino que nunca habia ido a uno y no sabía lo que era. Otro compañero de trabajo, 27 años, luego de salir con los amigos tiene que dar vueltas por ahi hasta que ese olor de sabado por la noche desaparezca. De otro modo su mama le cuestionaría que anduvo haciendo, ya que se supone que un "good boy", no fuma, no bebe, no nada! Así es, mientras vivas en casa de tus padres debes acatar las ordenes. Por eso para algunas chicas el matrimonio es una salvacion, se liberan de sus padres...

Los adolescentes de acá... ni hablar! no tienen punto de comparación con nuestros floggers y emos. Son super aniñados, y esa inocencia permanece por largo tiempo en algunos casos.

Lo peor???????? MI JEFE CUMPLE EL ROL DE PADRE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Mama, papa, los extrañoooooooooooooooooooo. Pueden creer que ahora doy explicaciones de a donde voy, con quien voy, a que horario regreso, quien me pasa a buscar, los nombres de las CHICAS con quien voy a salir... Afortunadamente no soy su hija, pero compadezco a quienes lo son. De todos modos, son criados de esta manera por lo cual no lo padecen, simplemente lo aceptan.

Esperemos que Mumbai se torne un poco mas divertido =)